大嶼山道場探究之一 （鹿湖）
印象中，大嶼山昂平一帶除寶蓮外還有着為數眾多的寺廟，但礙於手邊資料凌碎，又未得知特別吸引之處，便一直拖着，未有探究。直至近來見到長春社舉辦「羌山鹿湖諸道場探究-道佛輪迴導賞團」，便乘此機會探索一番。因為該團的時間有限，未能夠仔細探索整個鹿湖，後來又再花了一天的時間探索鹿湖，拍攝各道場的照片 。
導賞團從昂平出發，乘大嶼山巴士23號由東涌至深屈道落車，先從旁邊的羌山道前進，未紀導賞員便點出道旁林中的兩座廢棄建築原來是「荼毗爐」， 佛教稱僧人火化為「荼毗」，火化之場即為「荼毗場」，荼毗爐一座給僧人使用，另一座則予尼姑使用。兩座荼毗爐於90年代初期停用，目前只全港只有寶蓮寺還仍有運作中的荼毗爐，他處的僧人，只有借用寶蓮寺的場地。
隨後回到深屈道，向北面走，過了深屈道與昂平路的叉口後，沿着左面的支路至鹿湖。我們先往延慶寺，延慶寺外觀非常新淨，色彩鮮艷。正打算入內參觀，冷不防導賞員一句「呢到變左做骨灰龕場，冇野好睇嫁」。原來延慶寺於2000年代被財團收購，後於2009重修成骨灰龕場，己非正經的佛門之地。發展延展寺的財團更欲收購鹿湖一帶的寺廟道場發展成龕場，甚至出動不法手段，如侵佔土地，滋擾鄰近寺廟道場等 。鄰近部分寺廟己落入延慶寺發展商的名下，說不定，以後鹿湖出名的不再是禪林，而是骨灰龕場呢。
繞過延慶寺，出發到鄰近的「鹿湖精舍」以及「竹園」，兩處均是出家人禪修之地，並不對公眾開放，難得導賞員認識兩處住持，有幸入內參觀。鹿湖精舍是大嶼山最早建成的道觀，於1881年由道士羅元一建成，初時稱為鹿湖洞，後改稱純陽仙院，乃道教修行場所。1943年，觀清法師遊過此地，與羅元一道長一見如故，後道長因準備好白日飛升，便將道觀交予觀清法師，道場便由道轉佛。觀清法師去世後，寺院轉變為女尼清修之所。全盛時有近百人在內修行。時移世易，目前只餘釋妙慧法師留守。鹿湖精舍雖是佛教清修場所，外貌卻非木構寺廟建築，而只是看上去普普通通的磚屋，是地道的民居設計 。只有從供奉的佛像、掛牆的佛教圖畫，才能看出與佛教的關聯。
離開鹿湖精舍，前往旁邊的竹園，竹園同樣是佛教清修場所，目前只有妙芬師在此修行。竹園的規模比鹿湖仙湖要細，風格類同，但竹園門前牌匾的題字確讓人眼前一亮，「竹園」二字，每字近一米高， 由國民黨人、前國立中山大學校長鄒魯所題，蒼勁有力，如竹之堅挺。門前對聯「竹杖偶雲遊，願度眾生歸正覺」、「園花同雨墜，拈來一笑悟真如」亦是清未民初廣州的書法名家吳道鎔所題。順帶一題，鹿湖一帶的道場的牌匾、對聯均為手寫，看不同的書法，也是件有趣的事。
竹園正中及右室為禮佛之所，前設蒲團，左方則為生活居所。據導賞員所說，妙芬師所沖的茶非常好喝，可惜當天未有預先知會妙芬師到時間，因此未有備茶。
離開竹園，往羌山方向走，經過己廢棄的佛泉寺、智積林、悟徹，途中見到路旁很多觀音像，這些觀音像都是延慶寺霸佔官地興建的，既可擴展延慶寺在為鹿湖一帶的勢力範圍，又可讓購買骨灰龕位的人高估延慶寺的面積，間接提升骨灰龕位的價值。
一邊走，一邊思考，香港的佛教為何沒落至斯，竟主動經營骨灰龕生意，又或是出售佛寺予財團圖利。在日本、台灣，佛教仍然興盛。而佛教不同道教，並不只靠迷信來爭取信眾，而是有嚴密的理論，詳盡的經典。甚至可以說，現代化並沒有奪去佛教生存的土壤。佛教關注的問題， 如「為何人世間苦」、「如何脫離苦」、「事物的本質是甚麼」等等，仍然是適用於每一個人。
提起佛教提供的解決方案，我們可能會覺得就是要修行，要食齋、要節欲等等。但除了各種外在的行為， 認清世界本質的「智慧」同樣重要。甚至我認為惟有「智慧」，而非修行才是令人得以脫「苦」的真正途徑，各種修行，只是「智慧」引伸的可能結果，只要肯下功夫推廣，相信定有市場。今時今日的境況，是因為舊時高僧注重修行，不在意招收信眾。以致後繼無人？遇是因為大多數佛寺住持經義學識不足，無法以「智慧」招萊信眾？
後來翻查資料，原來我的錯誤將佛教寺廟末落與佛教沒落等同。香港目前有超過一百萬佛教徒，比天主教、基督教起來還要多。因此香港的佛教絕對算不上沒落。（雖然香港的佛寺基本上不是淨土宗就是禪宗，並非以「智慧」聞名的空宗，唯識宗）沒落是香港的佛寺，香港佛教發展期在二戰之後，不少僧人南來避難，帶動香港佛教發展。然而香港信佛者雖多，願意出家的少，以致南來一輩過世後，無法找到香港僧人接手，結果不少大寺廟要從外地招來僧伽。規模較少的寺廟，在上一代人去世後，甚至面臨無法找到僧人接班的局面，所以寺廟都顯得冷冷清清。此外，面對寺廟收入不足的壓力，寺廟更經營起骨灰龕場，既可圖利，又可滿足信眾需求。
繼續往靈隱寺方向走，中間一條叉路可以到達一座「普同塔」，普同塔是僧人遺體經「荼毗」後，骨灰放置之所。普同塔底塔有孔洞，供人將骨灰撒進內部。撒進去後，所有僧人的骨灰便不分彼此，普同一處。普同塔設計簡約，六角形的一層塔，高約兩米，塔前有供桌，塔外有圖孤形，多用於山墳的石拱，把普同塔弄得山墳似的。導賞員說石拱是後來加上去的，怪不知不鄰不類。普同塔也有分男女，今天參觀這座是男僧人的，女尼的普同塔另有別處。
看完普同塔後，便沿着古道往靈隱寺去，沿途經過不少道場，有日本的，甚至有外國的。我實在想象不到怎樣用英文唸佛經。回來後嘗試找了篇英文的《心經》（由Buddhist Text Translation Society翻譯），雖然翻譯的意思沒有錯，但總覺得怪怪的。漢文佛經注重音韻，造句遣詞，有一定文學價值，但翻譯後都失去了。譬如下面心經的翻譯：
觀自在菩薩，行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空，度一切苦厄。
When Bodhisattva Avalokiteshvara was practicing the profound Prajna Paramita, he illuminated the Five Skandhas and saw that they are all empty, and he crossed beyond all suffering and difficulty.
舍利子,色不異空,空不異色；色即是空,空即是色。受、想、行、識，亦復如是。
Shariputra, form does not differ from emptiness; emptiness does not differ from form. Form itself is emptiness; emptiness itself is form. So too are feeling, cognition, formation, and consciousness.
走上小半個鐘，中間經過寶蓮室、「紫竹林」（外設有亭，是大澳至昂平古道中間的歇腳處）、 唯心精舍，便到達靈隠寺。首先祭的是五臟廟，靈隱寺的齋菜薄有名氣，當中最出名是芋頭魚，雖經油炸，卻不油不膩，酥脆香口，據說這原是四季酒店廚師教落的。除了咕嚕素麵筋偏甜外，其餘的餸菜（包括春卷、素雞、鮑魚菇妙西蘭花、羅漢齋）都能嚐出食材的原味，非常好食。人少的話，廚師只會隨意上幾道菜，不一定有芋頭魚，想試的話記得在上坐時交待一下，看看能否安排。
食完飯便參觀靈隱寺，靈隱寺佔地甚廣，建築十餘。主殿為兩層四楹的長樓，禮佛的地方設在二樓。主殿後方的山坡上有新設的大雄寶殿，大雄寶殿旁有女尼的「普同塔」。以現代人的眼光，靈隱寺算不上宏偉，亦非古色古香，位於谷地，沒有甚麼風光，遊人稀疏。但原來這種門堪羅雀的局面只是近二三十年的現象。在六七十年代，靈隱寺是大嶼山最旺的寺廟之一，一天來參拜的信眾可以超過一千人，而且當時交通不便，到訪者多會在寺內留宿一天，寺廟得以獲得大量善款，只是在七十年代末，到訪靈隱寺的善眾便開始下降，現時遊人稀疏，倒是清淨佛門之地。
遊完靈隱寺，便沿着大澳道漫步到大澳，參觀天后古廟後，便結束這天的行程。
由於這天的導賞團只路經了幾間道場，為了解鹿湖的全貌，便安排了另一天再探鹿湖。鹿湖支路甚多，且市面常用地圖的標示均不清，只有地政署的《地理資訊地圖》清楚標示所有小路，以及大部分道場名字。由於《地理資訊地圖》的並不user-friendly. 我利用《地理資訊地圖》的圖庫合成以一張大地圖，包括鹿湖、昂平、彌勒山一帶道場，方便後進。
按圖下載全圖（110M）
鹿湖遍布修佛之所，現存佛寺有延慶寺、佛泉寺、青蓮寺、覺修寺、大覺寺。
修行場所有鹿湖精舍、竹園、普賢禪、慧蓮、寶蓮禪、同修、妙華禪、智積林、悟徹、覺虛、隱徹、蓮花蓬、薝蔔林、淨如、寶樹林、隱盧、寂光、慧修院、祥光苑、勝林、寶華園、樂生蓮社、往生堂、昆梨淨院、清心淨院、彌陀淨苑、寶積智苑、智慧蓮苑、三緣精舍、佛陀苑、法華淨苑、華嚴。
其中佛泉寺、寂光、 覺盧、隱徹、智積林、悟徹己被廢棄。而寶樹林、佛陀苑似乎也被廢棄。 從《新界風土名勝大觀中》，還可以查到己從地圖消失的修行場所，如妙樹林、自在林、森發林、祥如、隱塵。
這麼多所道場，最宏偉的是樂生蓮社，約莫三個藍球場大小。最古色古香的，要數竹園、慧脩院、智積林。最為宏偉的，要數觀音寺的萬佛殿，整個穹蒼都是佛像，令人震撼。可惜的是隨着老一輩的逐漸離世，道場又未能吸納新血，鹿湖的道場只會愈來愈衰落。
且外，導賞員指出僧人「荼毗」後會將骨灰置入「普同塔」，然而我卻找到靈隱寺為第二代住持靈溪和尚立墳，「普同塔」是否也有階級之分？
參考資料
《東周網》寺院爆爭奪戰 佛都有火 桑拿大王涉辣招搶收購 (詳盡版)
《香港佛教史》 作者：鄧家宙
《熱血時報》探討香港廟宇管理現況 訪問鄧家宙（《香港佛教史》作者）
《立場新聞》僧少粥多 靠外援存續的香港佛教 — 訪《香港佛教史》作者鄧家宙